テーラードジャケットの縫い方

■表　　■裏

■接着芯

裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをする。
見返しとえりとカフスと持ち出しの裏に接着芯を付ける

くわしくは縫う前の下準備を参照

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CGIの匠

後中心を縫う

肩と脇を縫う。

すその縫い代をアイロンで折り目を付けておく。

玉ぶちポケットを縫う

玉ぶちポケットの縫い方。

付けない場合は飛ばす

えりの縫い方

えろの型紙の線の交点と、後中心と、肩縫いが来る位置に印をつける。

接着芯をつけたら衿にしるしを入れる。
表側に来る衿には消えるチャコペンや、表に響かないペンなどで型紙を重ね、上の図であけた穴の所に印をつける。

裏側は、縫いやすいよう交わるように出来上がり線を図のように引いておくと綺麗に縫える。

※見返しにつくほうが表衿になります（折り返して表に来るので）

裏衿の方に衿起こしの芯を貼る。

見返しのラペル（胸の反り返った部分）とえりの境の部分の印の切込みと、えり衿の印の位置があうように、真上からまっすぐ針を刺し、固定する。

肩側の角も衿の印と、身頃の出来上がりの丁度交点になる所に針を刺す。

縫い始めは手動で、丁度交点に針が落ちるようにミシン針を卸して縫い始める。
縫い終わりも縫いすぎないよう注意して、スピードを落とすか、手動でぴったり交点まで縫います。

そのままだと衿ぐりを縫うとき引きつるので、裏返して、前身頃の角に縫い目を切らないよう気持ち１ミリ残す感じで切込みを入れる。
（衿は切らなくてよい）

１）

２）

１）　首の横から後ろを縫います（赤い線の部分）　
ここも、ミシンで縫うラインよりｓ～3mm離れた所をしつけ糸で縫う。

それからミシンで縫うと綺麗に縫いやすい。

２）
出来るだけずれたりしないように角がきちっと合うように縫う。
重なったりずれたりすると表から見たとき引きつったように見える。

また、余分な生地を縫いこんだりしないように、2番の図のように生地をたたんで、出来るだけまっすぐな状態にして縫うと綺麗に縫える。

カーブの所は引きつったりゴロゴロしやすいので、ぬいしろに浅く切込みをいくつか入れておくと落ち着きます。
（身頃側も）

アイロンで縫い代を割る。

←割る

裏地を縫う

表と同じように裏地の後中心と、後脇、前脇を縫い合わせる。

縫い代は後中心に向かって倒す。

後中心はお好きな方へ。

市販の型紙で裏地を取るときは、5ｍｍくらい大きめにとっておくとあとが楽です。

洋裁工房の裏地の型紙にはあらかじめキセ分余分が入っています。

どうしても裏地はテロテロしているので、綺麗に裁断したつもりでもずれが出て小さくなっていたりします。

大きい分を調節することは簡単ですが、小さいものを大きくするのは難しいので、裏地だけはちょっと余裕を持っておくと綺麗に仕上がりますよ！

図い

図ろ

図は

裏地を調節する方法

まず普通に1センチのところを縫う。（図い）

５ｍｍ前後縫い代より内側をアイロンで折る。（図ろ）

アイロンの温度は中～低温で。
温度が高いと素材によっては縮んだり、引きつったりすることがあります。

折り目を広げないように気をつけて生地を広げる。（図は）

市販の裏地のついた洋服を見てみると、同様に折り目をつけて裏地に余裕を持たせているのを見ることが出来ます。

表地より裏地の余裕が少ないと、表が突っ張ったような感じになりますので、裏は多少ゆとりがあったほうが綺麗に仕上がります。

この折り目に余裕を持たせることを

「きせをかける」といいます。

きせの幅はきっちりはからなくていいですよ。

特に裏地は裁断している端からずれやすいので縫い合わせる相手の場所にあう長さになるように臨機応変にずらしてください

すその縫い代をアイロンで折る。

表

裏

前の見返しのパーツと裏地を縫い合わせる。

（裏地のすそは折ったまま）

裏地は表から見えないように少し短めに作ってあります、
そのため見返しが裏地より長いですがこれが正解です。

アイロンで縫い代を割る。
←割る

肩を縫う。

見返しと裏地にえりを縫いつけます。

あとは表と全く同じ要領でえりを付ける。

えりの縫い代を縫い込まないようによけて、えりの両端を、2枚合わせて縫う。

衿の上を縫います。

これも印をしっかりあわせて縫ってください。

見返しの先からえりの境目までを縫い合わせます。

そして、最初に衿を縫った線と、合体するように縫いとめます

この時もえりの縫い代を縫いこまないように注意して、縫い代をよけておきましょう。

前中心とを縫います。

表替えした時、角が引きつりますので、図の赤い部分に縫い糸を切らない程度切込みを入れます。

前をファスナーあきにする場合は先にファスナーを身頃に仮止めして、見返しと身頃ではさむようにして縫います。
（ファスナーの上は切り込みの位置までです）

表がえす時に先が厚くならないように、縫い目から2mm離れた角を切り落とす

見返しのすそを縫う。

表返します。

端から5ｍｍの所をミシンで縫うと（ステッチといいます）シルエットがぼやけずしっかりします。

そでぐりがずれないように端から5ｍｍの所を縫う。

すそを手縫いでまつり縫いする。

まつり縫いの動画はこちら

ボタンホールを開ける
この時点でボタンホールを開けると、そでが無い分縫いやすいですよ。

ボタンの付け方はミシンによって異なりますのでミシンの説明書をご覧ください。

ジグザグ縫いで作るボタンホールの縫い方はこちら

そでを縫う。

そでの縫い方

2枚そでの縫い方

そのほかのそでの縫い方はこちら

裏地をよけて、表のそでをそでぐりに縫いつける。

そで山の中心と肩、そで底の縫い目と、脇の縫い目をあわせる。

ギャザーの量を調節しながら待ち針で止める。

なれていない人はしっかりしつけ糸で端から5～8ｍｍの所を手縫いをしてまち針を外してからミシンで縫い合わせる。

出来上がり線から少しずれたところを縫うことで、後でミシンで縫った後、しつけ糸を抜きやすくなる。

裏地の袖山は、アイロンで縫い代を内側（中に隠れる方）に折っておく

待ち針でそでぐりにとめる

手縫で表に目立たないように裏地をぬいつけていく

裏に隠れる部分なのでしわはあまり気にしなくていいです。

それより縫い代を余分に取りすぎて、引きつらないように注意してください。

お好みでそでなどにもボタンをつけましょう

ミシンのボタンホールの機能の使い方がわからないという場合は、ボタンを飾りにして、スナップボタンで固定するという方法もあります

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必要な生地の量について。

生地の量は生地の幅によって左右されます。

なので、自分がこれから買おうとしている、もしくは既に持っている生地の幅を確認して、

10分の１サイズくらいで作った生地の幅の枠に、同じく10分の1くらいで作った型紙をおいて、どうやったら効率よく裁断できるかシュミレーションしてみると良いでしょう。

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シルクピン
待ち針を刺したらきじが伝線した！刺さりが悪くてイライラする！
そういう場合は待ち針をかえてみて！
うさこおススメの細めの待ち針です。

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